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Auteur Sujet: montage et présentation du agama evo 8 pack fr  (Lu 14846 fois)
manuelre
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« le: 20 Avril 2012 à 08:40:16 »

A découvrir sur le forum automodélisme, le montage et la présentation du nouvel agama evo8 pack fr.

Avant de commencer voici la liste des principales évolution du pack fr :

- Les supports d'amortisseurs sont désormais de couleurs noirs. Le support d’amortisseurs arrière dispose désormais d'une rangée supplémentaire de réglage au niveau des prises de carrossage

- Les bouchons d'amortisseurs +2mm sont disponibles d'origine. Les ressorts blanc ainsi que les piston en 6x1,5

- Les billes de carrossage et de direction options ont été incluses dans le kit.

- Les vis pas à gauche pour fixer les amortisseurs sur le triangle. Elles sont facilement reconnaissables car elles sont de couleurs grises.

- Le châssis de type "R2" est désormais disponibles d'origine. Il est plus long de 2mm sur le train arrière par rapport au modèle précédent.

- La platine sauve servos aluminium option est désormais d'origine dans le kit. Elle recule le plot de carrosserie par rapport au modèle d'origine, ce qui évite de casser trop vite la carrosserie.

- Nouveaux dessins de barre antis roulis

- Un petit support de filtre à air est disponible également d'origine

- Des pneus de marque Beta sont disponibles dans le kit. Le modèle est le V-max en gomme soft

D'après cette liste on peut remarquer qu le nombre de changement est assez conséquent, afin d'améliorer le comportement et la fiabilité de la voiture.
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manuelre
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« Réponse #1 le: 20 Avril 2012 à 08:55:17 »

On commence la présentation, par la présentation de la boîte.

Le design est sobre et élégant. On retrouve 2 nouvelles inscriptions sur la boîte :
- A gauche l'inscription pack FR edition, afin d'indiquer qu'il s'agit d'un nouveau kit.
- et à gauche l'auto beta, qui indique la présence de nouveaux pneus dans la boîte.





A l'ouverture de la boîte on trouve en premier la notice et la planche d'autocollants. Juste en dessous on trouve tous les sachets alignés et bien rangés.
Placé sur le dessus un sachet contenant la platine sauve servos aluminium option et les nouvelles barre antis roulis.

On peut aussi remarquer sur la droite, les pneus, jantes et mousses Beta.






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Christophe.R
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« Réponse #2 le: 20 Avril 2012 à 11:46:24 »

Le fameux Agama  Thumbsup Manu.
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« Réponse #3 le: 21 Avril 2012 à 09:17:52 »

La notice est plutôt de bonne qualité, les feuilles sont plastifiées et les schémas en noir et blanc sont détaillés et clairs. Par contre il y a peu d'explications écrites sur le montage, comme pour le remplissage des amortisseurs ou différentiels par exemple. Toutefois ce manque est largement comblé par le suivi et les conseils donnés par le team nemo racing avec Jerome Sartel en tête.

Détails de la notice :



« Dernière édition: 10 Mai 2012 à 19:47:10 par manuelre » Journalisée
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« Réponse #4 le: 21 Avril 2012 à 15:02:18 »

Cliquez ici pour accéder à la galerie photos qui sera régulièrement mise à jour :

http://media.automodelisme.com/Presentation-materiel/AGAMA-A8-EVO-pack-fr-edition/22532233_V5Nqk8#!i=1802843776&k=gnxRcqq
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« Réponse #5 le: 22 Avril 2012 à 08:08:10 »

L'un des principaux changement se situe au niveau du châssis, Il est plus long de 2mm sur le train arrière par rapport au modèle précédent. Le châssis rallongé sur l'arrière permet d'avoir le train arrière plus stable.

Détails du châssis :




On peut apercevoir l'inscription R2


Le dessous du châssis :


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« Réponse #6 le: 24 Avril 2012 à 12:07:39 »

le montage du buggy commence par l'assemblage des 3 différentiels :



Les pièces des différentiels sont donc dans le sachet A :



Les couronnes avant et arrières sont différentes, ce qui est due à l'emplacement du pignon d'attaque dans la cellule.


La couronne arrière et centrale :



Détail d'un différentiel :





Il n'y a pas de rondelles derrière les petits satellites. D’ailleurs au niveau des rondelles, en montant les diffs comme sur la notice il faut placer une rondelle derrière les 2 grands satellites. Le problème avec ce montage est la présence de point dur.
Après en avoir discuter avec Sylvain Jacquemin, il m'a conseiller de retirer les rondelles, et là plus aucun soucis.

Le montage sans la rondelle :


Les 3 diffs montés :

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DeViL062
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« Réponse #7 le: 24 Avril 2012 à 13:13:37 »

Citation
Après en avoir discuter avec Sylvain Jacquemin, il m'a conseiller de retirer les rondelles, et là plus aucun soucis.

Bonjour,

Il n'y a pas de risque d'usure prématuré du joint sans la rondelle ?
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« Réponse #8 le: 24 Avril 2012 à 13:22:17 »

Non, au contraire, il est préférable de la retirer car après une bonne session de roulage, celle ci a tendance à dilater et durcir le diff et a changer totalement le comportement de la voiture...

Si notre amis PINK PANTHER passe par ici; il vous le confirmera... Wink

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« Réponse #9 le: 25 Avril 2012 à 18:03:09 »

Bonjour,

Il n'y a pas de risque d'usure prématuré du joint sans la rondelle ?

Salut Laurent,
De retour parmis nous?
Ton patch anti-modelisme ne fait plus effet  Mr. Green
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manuelre
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« Réponse #10 le: 25 Avril 2012 à 19:18:03 »

Jerome devrait répondre bientôt, laissons lui le temps de rentre du warmup Very Happy

A priori le fait d'enlever la rondelle ne joue pas non plus sur l'étanchéité du diff.

Sinon au niveau des réglage du diff, la configuration du setuo de base est 5000 devant et au centre et 2000 derrière.

Actuellement la tendance du team nemo racing d’après sylvain est 6000 devant, 8000 au centre et 5000 derrière.
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GEGE
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« Réponse #11 le: 26 Avril 2012 à 08:20:09 »

Bonjour a tous

Tout d'abord, je remercie mes amis d'Automodelisme pour la réalisation de cette présentation. Je sais que cela représente pas mal de travail Wink

Concernant les rondelles de différentiels, je ne les mets pas du tout, car je trouve que le calage est un peu trop serré a mon gout avec les 2 rondelles. Il est possible d'en mettre une pour ceux qui ne souhaitent pas enlever les 2.

Selon moi, la rondelle n'a aucun effet sur l'étanchéité, c'est plutôt le joint qui assure ce rôle. Lors du montage, j'utilise de la graisse ultimate (la blanche) pour mettre sur les noix de cardans entre le corso de dif et la noix. Ceci a pour but d'éviter tout grippage, et améliorer également l'étanchéité.

Niveau set up, je conseille de rouler avec des grades d'huile un peu plus forte avec le châssis R2. La voiture a en effet plus de grip du train arrière, il est nécessaire de rouler un peu plus ferme. 7/5/5 semble être une bonne base de travail.

La tendance du team en ce moment est de rouler avec un peu moins de dif avant, et un peu plus de central, pour rendre la voiture plus incisive du train avant, comme par exemple 6/8/5.

A bientôt pour plus d'informations .. Wink

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manuelre
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« Réponse #12 le: 26 Avril 2012 à 10:48:23 »

Merci Jérôme pour ton intervention. On continue le montage par l'assemblage des amortisseurs. 3 nouveautés au niveau des amortisseurs : Les bouchons d'amortisseurs +2mm, les ressorts blanc ainsi que les piston en 6x1,5 sont disponibles d'origine.



Les sachets contenant les amortisseurs :



Un amortisseurs en éclaté :


La qualité des amortisseurs parait excellente. On commence par monter les joints d'amortisseurs, ne pas oublier de mettre de l'huile sur les joints.




Montage des chapes sur les tiges, dans le kit sont proposés 2 jeux de chapes longues et courtes.


Voici les conseils de Sylvain pour remplir correctement les amortisseurs :

1 - remplir les amortisseurs
2 - remonter et descendre la tige et attendre qu'il n'y est plus de bulles du tout
3 - remonter la tige a 85 %
4 - Poser la membrane en appuyant avec un doigt pour bien qu'elle "prenne sa place"
5 - tirer la tige de quelques millimètres pour 'aspirer la membrane"
6 - bien la centrer si nécessaire et on referme doucement
7 - serrer correctement avec un levier style tournevis
8 - Au top pour pleins de courses !!!!

Les nouveaux pistons :


Les amortisseurs remplis, il ne reste plus qu'à mettre les nouveaux ressorts.





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« Réponse #13 le: 26 Avril 2012 à 11:34:37 »

Au sujet des amortisseurs, j'ajouterai qu'il est préférable de légèrement couper les soufflets en longueur. Ils sont un poil long par rapport a l'amortisseurs.

Personelement, je les coupe environ 4-5mm pour l'arrière, environ 9-10mm pour l'avant

Je conseille vraiment de ne pas enlever ces soufflets, dans le but de préserver les bagues, joints, et surtout les huiles un maximum de temps. Sur une piste bien poussiéreuse, sans les soufflets, la durée de vie des ces 3 derniers pourrait être très limitée Wink

Pour le reste, les conseils de Sylvain sont au top. La meilleur façon pour éviter d'abimer les coupelles. Wink
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« Réponse #14 le: 28 Avril 2012 à 08:05:17 »

Un amortisseur sans la découpe de la protection. on voit bien qu' elle est un peu trop longue comme le dit Jérôme.


L'amortisseur du haut a maintenant la protection coupée de 5 mm


Les 4 amortisseurs montés :
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« Réponse #15 le: 28 Avril 2012 à 17:46:12 »

Après le montage des diffs et amortisseurs, on passe au montage du train avant.

Les cardans avants sont de type CVD, comme sur toute la voiture d’ailleurs:



Détails des fusées avant :



La fixation sur l'étrier ne se fait pas par une vis. Mais par un axe bloqué par une vis sans tête.


La fusée fixée sur l’étrier.



Montage du triangle et du support de barre anti-roulis.





Détail de la cellule avant :

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« Réponse #16 le: 30 Avril 2012 à 18:00:26 »

Montage du pignon d'attaque :




La bague blanche permet le maintien de l'axe, un plus pour la fiabilité.

Le pignon est assez compact :



Le diff doit être calé avec des rondelles dans la cellule. Des rondelles en plastiques sont placées entre la cellule et le diff.




On retrouve des inserts dans les cales de maintien des triangles inférieurs.





La barre anti-roulis est différente, afin de moins brider les mouvements de la triangulation. La nouvelle barre est en bas sur la photo.


Le support d'amortisseur avant change de couleur :



La barre d'anti-roulis et le support montés :


Montage des tirants supérieurs, les billes sont les options.


Le train avant monté :





Pour les tirants de de direction, il s'agit aussi des boules options.




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manuelre
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« Réponse #17 le: 02 Mai 2012 à 13:22:47 »

On continue le montage avec le train arrière.

Les fusées arrières équipées d'un petit et grand roulement. l'intérieur du grand roulement bloque l'axe du cardan.



Les cardans arrières :


Montage des fusées et triangles :




Montage du pignon d'attaque dans la cellule arrière. Le montage du pignon est inversé par rapport à la cellule avant. Le but de ce montage est de pouvoir ensuite recentré un maximum le moteur sur le châssis.



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« Réponse #18 le: 02 Mai 2012 à 13:26:21 »

Pas sur de ce je vais avancer mais il n'y aurait pas un nouveau joint qui permettrait de rendre les cellules plus étanches ?
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« Réponse #19 le: 02 Mai 2012 à 14:19:38 »

Bonjour

Jolie présentation  Wink

Oui Christophe, il existe depuis peu des joints supplémentaires qui se placent sur la sortie de diff , Jerome vient d'en recevoir en tests. Ils seront surement dispo trsè bientôt en magasin.



Sylvain
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« Réponse #20 le: 02 Mai 2012 à 18:18:23 »

ok merci pour la confirmation, donc pas de réf pour l'instant de dispo Sad

 vraiment un souci de l'agama ces joints ou juste une précaution supplémentaire ?
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sylvain59

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« Réponse #21 le: 03 Mai 2012 à 08:42:47 »

Non pas pour le moment, mais c'est pour très bientôt

C'est une précaution supplémentaire, et une très bonne idée afin de garder les roulements à l'abris de la poussière.

Sylvain
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« Réponse #22 le: 04 Mai 2012 à 18:36:59 »

On continue le montage du train avant :

Comme pour le train avant, les cales sont alu avec des inserts permettant de régler l'ainti-cabrage et le pincement.



Le nouveaux support d'amortisseur arrière dispose désormais d'une rangée supplémentaire de réglage au niveau des prises de carrossage.



La nouvelle barre anti-roulis arrière reprend la même forme que son homologue avant.



Détails du train arrière monté :


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« Réponse #23 le: 05 Mai 2012 à 12:02:10 »

Etape suivante, le montage du diff central et du système de freinage :

Les palonniers sont en plastique, une bague alu sert de guide pour les cames de freins.




La plaque du différentiel est en alu :


Les disques de frein sont en epoxy :


Le système poussant les plaquette est très bien pensé. Un poussoir actionné par la came de frein vient pousser au centre des plaquettes.



Les plaquettes sont de couleur doré, 2 ressorts de rappel sont placés entre les plaquettes.




La partie centrale montée :




« Dernière édition: 05 Mai 2012 à 12:05:26 par manuelre » Journalisée
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« Réponse #24 le: 08 Mai 2012 à 18:13:21 »

Etape suivante l’installation radio :

Détails des boitiers et supports alus des servos :


Assemblage de la partie arrière, avec le servo de gaz. Le servo est fixé sur une plaque en alu noire. On peut mettre dans la boîte radio, soit le récepteur ou l'accu.




Un emplacement est aussi prévu pour la puce. L'emplacement est parfait pour les anciennes puces mais trop grand pour les nouvelles. Un élastique autour de la puce permet de la caler correctement.




Assemblage de la partie avant, avec le servo de direction. Comme à l'arrière le servo est fixé sur une plaque alu noire et on peut placer au choix l'accu ou le récepteur. La plupart des pilotes placent l'accu devant et le récepteur à l'arrière. La place pour l'électronique est correct, on y place facilement l'accu, le recepteur et interrupteur ou l'on le souhaite. Jérôme Sartel arrive même à tous placer dans la boîte avant seulement et donc supprimer la boite arrière.



L'installation radio terminée. l'ensemble est très propre on ne voit quasiment aucun fils. L'ensemble une fois monté ne fait qu'un seul bloc.




La voiture de jérôme, avec la boîte arrière supprimée :

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« Réponse #25 le: 09 Mai 2012 à 16:48:15 »

Montage de la direction, détail du sauve servo :



Détail important lors du montage du sauve-servo, ne pas comprimé le ressort comme sur la notice. mais visser la bague du sauve-servo à fleur de la colonnette.



Attention aussi de ne pas faire comme moi et monter le palonnier à l'envers.  Rolling Eyes

Il est possible de choisir entre 2 barres d'akerman, une courte et une longue. La plupart des pilotes utilisent la courte.


Détail de la direction assemblée, avec toujours le palonnier à l'envers  Rolling Eyes



Le renfort est en plastique.


Nouveauté sur le pack fr, la plaque de sauve servo est maintenant en alu. Le plot de carrosserie est aussi reculé pour moins abîmer la carro.




Le tout assemblé :

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« Réponse #26 le: 10 Mai 2012 à 10:26:50 »

Etape suivante, montage de l'embrayage et assemblage du moteur sur le châssis.

Détails de l'embrayage et volant moteur.




Le volant moteur monté :


Les masselottes sont alu anodisées orange :



Les masselottes montées sur le volant :



La cloche est une 17 dents, les dimensions des roulements sont : 5*13*4



Détails des cales et plaques moteur. Attention de bien fixer les plaques au frein filet.


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« Réponse #27 le: 10 Mai 2012 à 10:42:05 »

Un châssis, un moteur, donc j'en déduis que tu vas faire des essais sur piste  Detective ?
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« Réponse #28 le: 10 Mai 2012 à 10:58:00 »

Comme le dit sylvain plus haut, les nouvelles rondelles de différentiels avec joint sont maintenant disponibles : référence 4258 GB

Ils n'assurent pas vraiment une étanchéité parfaite, car ce n'est pas possible. Cependant, je trouve que les roulements se salissent nettement moins rapidement, que ce soit sur conditions sèches ou humides.
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« Réponse #29 le: 10 Mai 2012 à 11:00:38 »



Un emplacement est aussi prévu pour la puce. L'emplacement est parfait pour les anciennes puces mais trop grand pour les nouvelles. Un élastique autour de la puce permet de la caler correctement.




Je conseille par contre d'inclure la puce en position a plat dans une des boites radio. En effet, l'emplacement standard prévoit la puce en position verticale, ce qui peut être parfois problématique car celle-ci ne fonctionne pas parfaitement avec les boucles de comptage.
« Dernière édition: 10 Mai 2012 à 11:12:23 par GEGE » Journalisée
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